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影響高級西裝面料的關鍵因素

以下主要談的是決定高級西裝面料的關鍵因素,但跟普通西裝面料是相通的,對我們選擇普通西裝面料有很大的啟示作用。

影響高級西裝面料的關鍵因素主要有:支數、股數、克數、密度。


    面料支數的確曾經令我迷惑。一度,我以為面料品質取決于支數,那時我的選擇標準是150支,現在我已經不再要求高支數。超細羊毛確實昂貴。但后來在同樣穿著下,12件西裝中有相同工廠加工的、支數相同、克數相同、品牌不同的西裝,它們的后期表現卻相差很大。經過長時間比較,加上收集專業意見,發現如Style Forum上面幾個老鳥所言,支數和品質沒有必然關系,我已不再迷戀支數。


     原因在于存在“饑餓型羊毛”,澳大利亞的牧民發現,有些干旱饑餓年頭,羊毛反而很纖細,這是綿羊營養不良導致了較細的羊毛。另外,現今的技術也能以物理化學辦法人為拉伸羊毛。這類羊毛都很脆弱。如果再紡成單股紗,那就徹底杯具了。新布料看起來都差不多,有時裁縫懶得為你認真選,特別在他們非常忙碌的季節。相信支數,不如相信品牌。你最好多少知道些品牌知識。



    “雙股紗”(雙經-雙緯)在面料中的重要性,好比 “頭層皮”之于皮鞋一樣。頭層皮、固特異,這是上好皮鞋的標準;雙股紗面料、全麻襯,這是一流西裝的標準。為什么推薦高克數面料?原因之一,就是300g 以上的面料,基本都是雙股紗。像我這樣笨的人,花了很久才明白克數的潛臺詞。隨便在身邊找到一塊布料,不論是毛的、棉的、亞麻的、化纖的,在邊緣處抽一根紗,反方向揉搓紗線使它散開,你會看到,雙股紗或多股紗會分解為2根或多根細線。多股細線抱在一起,會明顯改善紗線強度。


     從國別上區分,英國面料大多數是雙股紗(Smith Woollens甚至有不少四股紗面料,裁縫沒見過);意大利大多數是單股。紡織依然不完全是科學,有些環節還在依靠經驗。保險地說,在考慮支數時,“100支雙股紗”、“110支雙股紗”“120支雙股紗”比較穩妥。一定要雙股。意大利和中國有些做法,是2x1結構,只有經線是雙股,這多少會影響西裝的后期表現。


      我認真比較過同一品牌的不同支數面料,對于有些款式來說,高支數面料顯得非常精致(尤其是條紋)。當然,我會在適當時候,獎勵自己一套150支雙股紗,要那種2cm寬的繩紋,氣場很正。但大多數180支還 是太纖細了。對支數的考慮,取決于穿著環境。如果你要出席一些重要的會議、談判簽約、董事局會議,那么需要考慮150支雙股紗(最好克數超過280g)。 高支數面料特有的細膩柔滑精致,價值不菲的配飾,做工精良的皮鞋、公文包,高檔腕表,往往會讓你贏得更多回報。


    但要是你打算經常穿它上下班,而不是尋找一套幸運西裝,那么,趁早趕緊暫時忘記150支雙股紗,它們比你想象中還要嬌嫩易皺。薩維爾街裁縫對高支數面料一向不大感興趣。畢竟西裝是用來穿的,不是用來收藏的,更不必為它提心吊膽,你的西裝應當是你最強大的盔甲。來自名牌面料的150支雙股紗,應當是你和裁縫磨合很好以后的謹慎選擇,收官之作。

    涉及面料,克數對耐穿性和西裝表現有巨大影響。面料款式上通常會有個小標簽,標明克數(克或盎司,g or oz)。選擇面料時,要留意面料的克數。你可以通過揉搓來感覺品質,也要留心查看面料在不同光線下的色彩。個別負責的裁縫師傅甚至用整匹的布料披在你身上,讓你來尋找感覺??藬蹈?,面料就結實耐穿,同時更筆挺垂感。在選擇面料時,克數比支數重要,你必須牢記這一點。通常季節,300克是最低要求,夏季西裝可低些。


       男裝分為兩種風格:輕柔飄逸型和力量型。意大利Kiton和英國Huntsman均屬于力量型西裝的代表。力量型西裝必須透過高克數-高密度面料,配合蜂腰版型,達到冷酷英氣的效果。30歲以上的人,要更多考慮力量型西裝。英國幾個主要面料品牌Lesser、Smith Woollens、Harrisons、Dormeuil、Wain Shiell都有優秀高克數面料。如Style Forum上,Harrisons的一種370克布料Fine Classics系列,得到了《魔力西裝》作者Manton一再推薦,用這種布料做的一件人字紋西裝,出差能連穿10天而未見磨損,抗皺性也不錯,品質確實像Maton推薦的那樣可靠。不論裁縫怎么吹上天,什么300支200支,好的面料應當首先考慮耐穿性。耐穿性不僅指結實耐磨,不容易穿壞,也包括筆挺、壽命長、易打理在內。要知道,耐用性是奢侈品的基本特征。我們不是在買幾塊錢的日用品,是在花幾千塊投資自己的服裝。人應當享受衣服帶來的快樂,而非照顧衣服。至少我屬于重度穿著者,不論西裝還是皮鞋,穿起來就忘記去愛惜,這給我機會比較它們的好壞。


    我也曾經用465克的面料做了一套藏青色西裝。裁縫從來沒有用過這么重的面料,后來裁縫說,厚面料裁剪起來很舒服,做成西服效果也超過他的所想。那套西裝是我目前最滿意的。面料好,顯然會彌補工藝上的不足。作為你的第一套西裝,沒必要去做465克,那樣就只能在秋冬穿了。但條件允許時,要多考慮重一點的面料。

    手感上面料有軟硬之別。面料較硬,意味著密度較大, 組織結構更為緊密;成品會更加挺括保型,耐穿性會得到改善。技術上,獲得較硬的面料,需要將紡機轉速放低。好處之一,紗線應力得以同步釋放,品質改善;壞處是這意味著損失金錢,因為單位時間內的產量降低了。目前,標準英國面料370克,意大利面料260克。相同支數時,二者原料成本相差42%;兩國工資成 本相差15%;較慢的英國紡機導致更高的成本;計算下來,英國成本上比意大利貴2.1倍。反過來,“軟”意味著結構疏松。軟面料往往僅用于上衣時,無法做褲子,法蘭絨也相對較軟些。無論如何,“軟”不是優點,面料品質,越硬越好。


     成衣市場喜歡薄料子,薄料更適應目前的大機械化生產。有一個不為人知的業內知識,那就是350克以上的面料,紡織難度較大。即便在英國,著名的時尚網站倫敦酒廊曾經組織團購,網友自行設計面料,然后找英國公司紡織。結果他們被告知,如果量不大的話,英國布廠不愿意生產370克面料。只有個別大廠能出產“高克數-緊密織”的全毛面料,這也是挑選好面料的一種方式。

 

 
 
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